Costa Rica är inte känd för sin enorma storlek. Landet skulle lätt passa in i delstaten West Virginia, och de flesta destinationer är inte mer än en halv dag bort från vägen. Men det var inte alltid så här. I själva verket, tills drygt tjugo år sedan var stora sträckor av landet nästan lika oåtkomlig genom mark som den djupaste av sydamerikanska jungles.Costa Ricas södra Karibiska kusten var en av de sista områdena att bli ansluten till resten av landet. Det var först år 1987 som den första asfalterade vägen kopplat den regionala huvudstaden Limon till San Jose innebörd som för de flesta av landets historia, den afro-karibiska östkusten samhällen utvecklas i nästan total isolering från resten av Hispanic Costa Rica.Talking med Mrs Rose, äldre ägare av ett litet pensionat i den sömniga kuststaden Cahuita, lät Costa Rica i sin barndom ett universum bortsett från det land jag reser igenom. "Innan de byggde den vägen det tog oss tre dagar att få till San Jose. Vi tog mule vagnar och gick uppför floden med kanot. Det fanns inga turister runt här då, var det bara fiske och jordbruk. "Denna utökade isolering har lämnat ett bestående arv i Costa Ricas östkust samhällen där Afro Caribbean identiteter har förblivit levande och stark. De flesta invånarna är direkta ättlingar från jamaicanska slavar och invandrare, en patois variant av engelska är fortfarande det lokala språket, doften av kryddig karibiska rätter och ett konstant sorl av reggae beats fylla air.Despite senaste investeringar i vägar och transporter, Costa Ricas Karibiska kusten känns fortfarande separat och fjärran, nästan som att ha två länder i ett. Och inte bara för den som passerar besökaren: Mrs Rose ständigt hänvisas till "den spanska" som om de vore människor av en annan kontinent, inte hennes kollega Costa Ricans.Following vägen söderut från Cahuita till staden Puerto Viejo, den karibiska vibe bara växer sig starkare. Puerto Viejo är känd för att vara Costa Ricas partystad och kliva av bussen var jag omedelbart konfronteras med stadens väletablerade inställning: Musik är överallt, bokstavligen flyter från barer, pensionat och passerande bilar. Surfers promenera, sina brädor underarm, gentemot de rev som producerar Costa Ricas mest berömda vågen: de Salsa congregates Brava.The själva staden längs några gator som går parallellt med kusten och är kantad med restauranger, hotell och strand-side barer. Slingrande ned huvudvägen, ger varje steg du en ny inblick i den unika kulturella fusion som sker här: Afro-Caribbean möter spansktalande, plus kinesiska nybyggare och en hälsosam dos av europeiska och amerikanska expats och besökare, alla njuter av denna avslappnade, hybrid gemenskap som har utvecklats under den varma Costa Ricas sun.My första natt i stan och jag sökte upp den lokalt berömda fröken Lidia är för en smak av den lokala delikatessen, Costa Ricas stapelvara i ris och bönor med en karibisk twist: indränkt i rik kokos sås och packade med spice. Mätta, vandrade jag in i den första baren jag hittade och förväntar sig ett rum fullt av reggae, blev jag försiktigt förvånad över att finna en fyra grupp bit blues spelar på en hänförd publik, där en rom och cola snabbt förvandlas till another.Further ned kusten, avslappnade barer och restauranger spillts ut på sanden själv, eftersom skillnaden mellan baren och stranden blev suddig av semesterfirare och lokalbefolkning mingel ramen av strandnära eldar under natten sky.But det finns mycket mer till Puerto Viejo än musik, festa och surfa. Nästa morgon beslutade jag att arbeta bort min baksmälla och för några få dollar, anlitade en pushbike och leds söderut ner den nyligen asfalterad väg mot den lilla bosättningen i Manzanillo, tar bara några kilometer från Panama border.The rutten dig förbi några Puerto Viejo mest lyxiga loger, varav de flesta har egen pooler, privata beachfronts och förstklassiga restauranger fusion. Jag lämnade slutligen staden bakom mig och fortsatte ner en allt tyst, skogrika väg där tystnaden ibland avbryts av ljudet av rytande vrålapor gömda i trees.A liten omväg till Punto Uva förde mig ut på en nästan öde strand där vita sanden mötte turkosblått vatten: en strand scen som var nästan alltför kliché till believe.Reaching Manzanillo du få en glimt av vad denna region kan ha sett ut innan de belagda vägar förde in modernitet. Byn är lite mer än ett par hus, ett hotell och naturligtvis, den obligatoriska, reggae-fylld bar, alla grupperade runt en liten centralt torg som också fungerar som en liten fotboll pitch.And rundare runt uppgörelsen är en båge av vit sand leder försiktigt ner till de varma vattnen i Karibiska havet, ett perfekt ställe att stanna och svalka dig efter min långa cykel ride.Further söderut från denna punkt finns det ingenting annat än de tjocka skogarna i Manzanillo Refuge, några bosättningar gränsen och därefter Panama och den begynnande Hispanic Sydamerika, nästa steg i min resa. Innan hoppande tillbaka på min cykel och göra återresan till Puerto Viejo det verkade som en lämplig plats att stanna upp och säga adjö till denna tysta, lilla Afro-Caribbean hörnet på en stor latinsk kontinent konst av:. Matthew Barker
.from:https://www.motorfordon.com/bil/travel/42389.html